Zvedání vozidel
Díl 6. - 9.12.2006
Odsazování karoserií
Body lift, distanční podložky mezi rám a karoserii, doporučené odsazení
karoserie je o 5cm, vyšší již mohou dělat zásadní problémy se stabilitou
vozidla.
Materiál je vhodné použít z lehkých kovů jako je dural či hliník, ale i tvrzený
silon. Před montáží je nutné zkontrolovat všechny úchyty na karoserii a rámu,
zda nejsou poškozené.
K montáži je nutné zakoupit velkoplošné silnostěnné podložky s vnitřní dírou o
průměru jako stávající šrouby, trubičky s vnitřním průměrem šroubu stávajících
silentbloků s 2mm stěnou, pásovou gumu (dělá se od 6m a ta stačí), z ní
vystříhat podložky ve velikosti velkoplošných podložek, dlouhé šrouby nejlépe
antikorozní nebo aspoň pozink. Materiál, který použijeme pro odsazení, upravit
na velikost původních distancí, poté do nich vyvrtat díru o průměru připravené
trubičky, ta by po vložení měla být o 1mm kratší. Montáž: přizvedneme již
odšroubovanou karoserii, přitom kontrolujeme trubičky brzd, které jdou většinou
přizpůsobit odsazení pouhým ohybem, ale nesmí se nikdy dotýkat hran, aby nedošlo
k jejich prošoupání. Dále lanovody ruční brzdy, tyč řízení, odfukové hadičky
diferenciálu, řadicí páku, elektroinstalaci a vše co je propojeno s rámem.
Karoserii většinou nezvedneme najednou a proto si vypomůžeme postupným zvedáním
přední části, poté zadní a postupným vkládáním dřevěných špalíků mezi rám a
karoserii, Vyjmeme původní distance, očistíme dosedací plochy, a natřeme
antikorozním nátěrem. Pokud šrouby, které jsme demontovali nemají matice napevno
v karoserii nebo naopak v rámu, je vhodné stávající šrouby nahradit silnějšími a
podle toho upravit i nový materiál.
Pokud je nátěr zaschnut, vkládáme postupně gumovou podložku, velkoplošnou
podložku, distanci s trubičkou, velkoplošnou podložku a znovu gumovou podložku,
u některých vozidel je v rámu výlisek pro distanci, zde velkoplošnou podložku
nedáváme, ale vždy ji dáváme na karoserii. Po vložení všech distancí postupně
spouštíme karoserii, ale šrouby do stávajících závitů chytáme ještě před
dosednutím, měly by proto mít dostatečnou délku. Pokud v karoserii nebo rámu
nejsou matky navařené a používáme větší průměr šroubů, tak tyto šrouby
prostrčíme dírami v karoserii a rámu též před dosednutím. Teprve když máme
všechny šrouby prostrčené nebo chycené do matic, začneme postupně utahovat. Po
dotažení přizpůsobíme všechna zařízení, která se zvednutím karoserie nějak trpí,
tedy brzdové hadičky, ruční brzdu, páku řazení atd. U páky řazení je možné, že
budete muset zvětšit otvor ve středovém tunelu, tyč řízení se ve většině případů
nemusí nastavovat protože je výrobci dělají teleskopické s dostatečnou rezervou.
POZOR Body lift je nutné minimálně třikrát dotahovat, vždy po ujetí cca
300 km.
CO JSME ZÍSKALI BODY LIFTEM: díky Body liftu jsme získali větší prostor v
podbězích, což nám umožní namontovat větší kola. Pokud Body lift kombinujeme s
úpravou pružin, zajistíme nejen možnost montáže velkých kol, ale i možnost
montáže pružin pro větší křížení.
POZOR, všechny tyto úpravy vedou ke zhoršení jízdních vlastností na
silnici a je tedy nutné je dělat s rozvahou a největší možnou opatrností.
Další možné způsoby zvedání resp. odsazování podvozků - většinu těchto
způsobů jsme vyzkoušeli. I když byly funkční tak nás zcela neuspokojily, ale
přesto se o nich zmíním.
Použití měchů pro pérování s listovými i vinutými pružinami.
Použití přídavných vinutých pružin vložených do stávajících pružin.
Použití vinutých pružin montovaných na tlumiče v kombinaci s originál vinutými
pružinami tak i v kombinaci s listovými pery.
Použití přídavných listových pružin montovaných nezávisle na stávajících
listových pružinách, tedy do vlastních držáků.
A tttttttttttttto je konec.